快过年了，大年三十晚上那顿饭几乎是数以亿计人“一年的牵挂”：一家人聚在一起，聊聊过去、谈谈未来，寄托着难以形容的家庭情感。为了这顿饭，有些家庭甚至是一年一度仅有的团圆。而现在，很多人把这顿饭“搬出”家门，放在宾馆酒店。这个春节，合肥不少酒店的年夜饭预订居然出现了“一桌难求”的火爆场面。（本报曾作报道）在“下馆子”吃年夜饭愈发演变成蜂拥之势时，人们不禁要问：这不在家吃的年夜饭，它还能叫做年夜饭吗？

从拉动内需的角度出发，“下馆子”吃年夜饭当然好，会给整个餐饮行业带来巨大的商机，一顿饭或许就能拉动几千万甚至上亿元的价值链条。但是，抛开传统不说，过年时大家都涌向宾馆酒店，餐饮服务究竟有没有那样的承载能力？一旦承载能力受限，就会如多米诺骨牌般出现很多连锁效应：预订难了、价格贵了、质量差了、服务跟不上了。

有报道就称省城一家新开酒楼的包厢就开出了9888元/桌的“天价”，试想，这还是年夜饭的那个“味”吗？更让人担忧的是，有那么一些人习惯于摆谱，觉得年夜饭一定要在饭店吃，才能体现出档次和身价……这种思想暗涌，久而久之便会酝酿成很不好的社会风气。

实际上，年夜饭吃的不仅仅是一顿单纯意义上的饭，而是始终萦绕心中的那一种年的味道和团聚的感觉。大家一起动手，买菜、拣菜、切菜、烧菜，包饺子、做元宵、下面条，年忙年忙，如果没有了这些忙的过程，没有了这些温馨而幸福的场景，那浓浓的年味从哪里找寻？

“甩手掌柜”固然轻松，但恐怕“甩”掉的除了做饭的繁杂劳动，更“甩”掉了蕴藏着这繁杂劳动里的文化深意。毕竟，年夜饭不仅是吃，不仅仅是吃什么，年夜饭在国人的心中早就成了一种符号，里面承载了亲情、文化传承等太多的内容，所以，一家人动手在家里吃年夜饭会更有年味。