阳春面，好别致的名字。毫无疑问，这名字颇可诱人食欲，甚至在冬天的早晨，还真的能让人吃出阳春的感觉。

有个作家写过吃阳春面，说面里有雪菜，有肉末，我以为，那不是我们老家的阳春面，在我们老家，阳春面是没有浇头的素面、光面、清汤面或清汤光面。不过，别小看了仅仅一撮白白的面条、几颗绿绿的葱花而已的一碗阳春面，却是有美食之都之称的扬州的一道特色美食。

前些年回老家，在江都吃过一回阳春面。这家面馆，店面古色古香，店内干净清爽，价格牌很醒目规矩地在收银台后面的墙上贴着，清楚地标示，没有任何浇头的阳春面，竟与榨菜肉丝面等价。不一会面上来了一看，青花瓷碗内，面条在葱花的点缀下，梳齿般整齐地卧在淡褐色的汤里面，艺术又润目。稍将面条叉拌了入口，软硬适中，再啜饮一口汤，那一口鲜香啊，刻在记忆中，至今还不时回味，舌根竟能渗涎水。

我们知道，扬州阳春面对汤的要求很高，一般要用河虾籽打理干净后，入鸡汤文火慢炖而成的老母鸡汤。但这次吃的这碗阳春面，还更有讲究。店家称，那一口鲜美，是虾籽酱油所致。他说他们家的虾籽酱油纯是自家熬制，绝不用市面上卖的。入夏之后，河中的青虾、白虾纷纷上市，雌虾的籽粒满满，甚是诱人。每年这时，都要买足全年所需的量来熬制酱油。熬制虾籽酱油，先是剥虾，取出虾籽，洗净漂清，捞起倒入纱布袋子或没穿过的长筒丝袜里，沥去水分。然后入锅倒上酱油，放适量老姜和葱结，加一定量的白酒，文火熬制即成。最后待冷却后入大缸储存备用。

其实不管哪种食物，凉拌也好，烧煮也罢，只要加入虾籽点缀，品位一定都会陡然升高。阳春面自然也不例外，一经虾籽激发，立即活色生香，熨人味蕾。

当然，阳春面也跟很多的食物一样，并没有统一的国家标准或者行业标准，其食材原料、工艺流程、口感滋味、价格银两等等也是百花齐放，各有千秋；要说有标准的话，只一条，对胃口就好。

记得小时候，一碗阳春面会让我盼好多个时日，一般是生日节庆才能吃上一顿。此外，就是等家里的鸡下了足数的鸡蛋后，母亲会让我拿到街上去卖，卖完鸡蛋，可以到饭店去吃一碗阳春面。那时就觉得，这饭店阳春面的味道能够称得上是至味，比家里做的不知好吃了多少倍。后来时代发展社会进步，日子慢慢滋润起来后，自己做阳春面，只要用心，味道就有了脱胎换骨的变化，并不比小时候饭店的逊色了。

还有一年回老家经过上海，在离北站不远的一家面馆吃阳春面，也给我留下了深刻的记忆。这记忆不是因为阳春面的味道多么好，而是等待座位的情景让人难忘。因为吃面的人多，餐桌和座位不够，只好站在正在吃面的人的后面，等人家吃完了坐人家的座位。人家吃，你在背后看着人家吃，或者你在吃，人家在你背后看着你吃，那味道真是尴尬得不好受。

在我现在生活的地方，虽没条件用虾籽熬汤熬酱油来调味，但熬葱油来调味总是可以的。熬葱油不能马虎，要用猪油和素油混合着熬，才能确保一碗阳春面所应有的滋味。