在老家，开春都有吃荠菜饺子的习俗。

刚过完年，家家户户都还剩有几块腊肉，田间地头天然野生的荠菜经过一个冬天的蛰伏蕴藏，正好叶肥汁嫩、芳香味美，来了客人，吃上一顿荠菜肉馅饺子，在八九十年代的乡下，无疑是对客人的最高礼遇。

荠菜又名地菜，顾名思义，就是贴着地皮生长的草本植物，大多零零星星长在田埂荒滩上的草丛里。挑荠菜需要眼神儿好、腿脚快，是最适合孩子们做的一道活了。小时候，母亲总是把挑荠菜这道活交给我来完成，我也乐此不疲，一来可以一饱含羞初露的春光，和小伙伴们在田野里尽情地撒撒野，听一听鸟鸣的开春宣言，看一看小草们站在坡上活动筋骨；二来想着又可以吃上母亲包的荠菜饺子美美地打个牙祭，手上的活儿更快，一篮子荠菜很快就挑好了。

把挑来洗净的荠菜交给母亲，余下的工序就全是母亲的了。先是把荠菜放在热锅里脱水，然后揉成团切成丝，挑一块七分肥三分瘦的腊肉洗净剁成小块，与荠菜混在一起搅拌，和上油盐酱醋等各类调料，再加上几颗炒好的鸡蛋，包饺子用的馅就全备齐了，这仅仅只是开了个头。早年包饺子用的面皮全靠手擀，既是技术活又是力气活。父亲虽然有力气，但擀面的火候总是掌握不到位，擀的面皮不是厚了就是薄了，母亲总是不满意，这道活就当仁不让地落在母亲肩上。

和上一大盆面，母亲不紧不慢地揉，一会揉成一个硕大的白面团，按分量均等切好。在小方桌上撒些面粉，一块面团被母亲用擀面杖前一下后一下，像变戏法一样变成一张又圆又大的面皮，再用刀切成小块，包饺子用的皮儿就有了。来不及擦拭一下额头上的汗，母亲又快手快脚地投入下一道工序，上馅、蘸水、按压一气呵成，一个个长着大耳朵的饺子在簸箕里飞快地排起队。等我在灶下把一锅水烧得上下跳跃，母亲一簸箕饺子包得也差不多了。

母亲把包好的饺子赶下锅，饺子先是沉在锅底，经不住火力，又全浮了上来变大变白，等再煮上个五六分钟，盛在碗里就可以开吃了。我们兄妹几个肚中的馋虫早已被勾得流出了嘴边。

荠菜饺子美就美在一个色香味俱全。轻轻咬上一口，荠菜碧绿晶莹，鸡蛋晶黄通透，腊肉圆润光亮，没有入口，光看也让人几分醉；荠菜与生独到的香更是沁人心脾，正如乡间许多事物一样，找不出好的表达辞藻，却总令人难忘和回味；等狼吞虎咽、三下五除二吃下两大碗，满屋打出的饱嗝味道也是鲜美的。

在今天的城市餐桌上，也能吃到荠菜。这些离开乡野从大棚里走出的荠菜，失去雨雪冰霜的砥砺，早已没有当年的味道，仅是以一种模拟的形式，把我内心深处的乡愁撩拨得更加激烈。