包心粑粑是家乡特有的小吃，望文即可生义——一种带馅的米粉包子。农耕生产与大自然的节气息息相关，家乡一带的乡民们，挂在嘴上的“小满栽秧家把家，芒种栽秧普天下”，指的就是栽插中稻的节气。收割季节，刚从加工场加工回来的新米散发着浓浓的米香。新米煮粥最养人，磨点米粉也是必须的。春天，菜蔬发旺，总得要做点粑粑的。

包心粑粑本质上就是菜包子，敦厚老实的样子，没有任何的花哨。但普通包子的馅是生的，包心粑粑的馅是熟的。春天的包心粑粑馅，还有个讲究，叫“十样菜”。也就是说，这个馅要有十种菜，素菜还必须有根。冬天，老家有腌腊味的习俗，跨过年，还是会有一些，将咸鸭皮或腊肉放入馅中，既作油，又提香。豆腐坊里的酱油干子也是必须有的。其他菜就到菜园子里凑了。白菜主打，再加入菠菜、香菜、蒜苗……实在凑不齐十样，田埂上的蒲公英、红花草、马兰头多的是。再不够，扯上几根刚泛青的巴根草也是可以的——春日融融，整个地面散发着薄薄的暖气，常见一、二主妇，蹲在菜园子、田间地头，身边嫩绿的菜头、草尖儿泛着油光，轻掐，脆生生地断开，指尖旋即被汁液染上淡淡的清香。微风轻拂，四下里一片宁静。主妇们喜滋滋地来家，将所有的材料全部洗净、切碎，腊味丁翻炒出油，再依次下锅炒熟菜或草们，即是一盘咸香四溢的粑粑馅了。

做粑粑时，和面是个技术活，也是个体力活。和面在家乡称为“烀面”，一定要一次性烀熟，且软硬适中。先将米粉倒入锅中，小火不停地翻炒，慢慢地，米香味袅袅溢出，就可以和面了。和面必须用沸水，一边往锅中倒入开水，一边不停地搅拌。别看厨事多为主妇操持，但搅拌粑粑面这个环节，最好是男人做——越拌，面的阻力越大，越是拌不动。最终，粑粑面要是和硬了，粑粑收口时易裂。和软了，更不易成形——每个环节恰如其分的度，全装在主妇的心里。

烫好的面还得一次次地揉，全部粘紧实了。揉好的粑粑面团，莹润似羊脂，精光内敛。手沾清水，搓成一个剂团，捏成碗状，放入粑粑馅，利用“虎口”的作用，慢慢地往上推着收口，再简单地团一下即可。做好的包心粑粑，一个个肚大腰圆，白白润润。吃的时候，可蒸可煎。但大数人还是享受煎后那一层油黄焦脆的外壳，嚼在口中滋滋作响——用菜子油，小火慢煎，味道更香。因为皮和馅都是熟的，所以，不用担心夹生。米粉做成的粑粑，吃在嘴里不似小麦面粉细腻，也不似糯米粉粘牙，反倒有一种粗粝感。包心粑粑不似汤包，下口时没有暗藏险象，只要外面不烫了，尽管从容地咬上一口了。

食物的香味比香水更丰富，更有获得感。入口，包心粑粑在口中的前调，自然是一股浓浓的米香——经过烫制的面皮软滑弹牙，最大限度地保留了米的原本味道。咬开的粑粑心里旋即冒出一团鲜香的热气，再吃上一口馅，算是粑粑的中调了，也是最受农家人喜爱的那一口咸香。馅里的菜已软乎，一股菜蔬特有的青气逸出，嚼着嚼着，舌头便遇着了咸肉丁或酱干丁，喜食者心里，会有种山不转水转的小欢喜，也会更加用心地品味。所谓的后调，便是余香了，那已经完全超出食物本身的味道，它沉稳地留在味蕾上，成为精神的一部分存在。

春天是个急性子，做包心粑粑是事不宜迟的事。只要一阵风一阵雨，园里的菜，一天冒一大截，望着望着就起苔，吃着吃着就老了。误过了春食鲜，就会搁置一年的。前些日子，亲戚发来视频，在家过年的姐妹、妯娌们嬉笑着忙得热火朝天，烀面的，炒菜的，各司其职，还特意地、夸张地秀了一口粑粑的鲜香味，馋得我直流口水。在团团圆圆的包心粑粑中，他们不仅咬出春天的味道，早已吃出新农村人的丰裕之味了。